Поутру, автобусом в порт Пуно к судёнышку, на котором поплывём по глади озера Титикака к плавучим островам Урос и дальше.
Озеро Титикака находится на границе Перу и Боливии, на высоте в 3811 метров над уровнем моря. Это озеро - самое высокогорное в мире из судоходных и второе по величине в Южной Америке. Лот в самом глубоком его месте опускается на глубину более трёхсот метров; средняя глубина озера составляет порядка ста пятидесяти метров. Многочисленные солончаки и залежи соли вокруг позволяют предполагать, что раньше озеро было куда менее пресным (каковым является сейчас). Отдельные горячие головы из учёных даже двигали смелые идеи, что некогда Титикака было частью океана: дескать, в результате масштабного катаклизма далёкого прошлого литосферные плиты наползли одна на другую и подняли на недосягаемые высоты часть морского залива. Ну а со временем, вода в озере опреснилась за счёт многочисленных ледниковых рек и ручьёв. Говорят даже, что тут сохранились развалины портовых сооружений морского типа доинкской эпохи. В преданиях инков, бог Виракоча истребил дикие племена живущие вокруг Титикака, наслав на них потоп сродни библейскому и сохранив в живых лишь двух избранных людей (по иным версиям - родив сына и дочь), первых инков, ставших прародителями целого народа и его великой цивилизации.
У озера исторически много местных названий, и происхождение выбранного испанцами и дошедшего до нас неизвестно: оно может быть заимствовано как из языка индейцев кечуа, так и из наречий живущих здесь племён аймара. Одна из версий связана с горным львом: индейцы видели в форме озера охотящуюся пуму. Иной вариант толкования названия - "свинцовые утёсы". С озером связано несколько легенд. Инкская повествует о затерянном под водой древнем городе. Более поздняя испанская гласит, что-де инки безжалостно затопили посреди озера много тонн привезённых из Куско золотых украшений, лишь бы их в руки конкистадоров не отдавать. Для проверки обеих легенд организовывалось несколько экспедиций, в том числе и Жаком Ивом нашим Кусто в 1968 году. Знаете анекдот? "Плавает индеец, разлёгшись в своей лодчонке, по Титикаке, а тут ему кааак из-под воды прям удар, проламывая лодку, прилетает! Индеец в ужасе свешивается через борт, смотрит в воду - а там большие печальные глаза. Ты кто - вопрошает индеец. Кто... кто... - в ответ - КУСТО!" Не удивлюсь, если на реальных событиях основано: француз мало что полезного нашёл на дне озера, мог осерчать. Не повезло и следующей экспедиции в конце восьмидесятых, организованной National Geographic. Зато в двухтысячном международная исследовательская команда обнаружила под водой остатки древнего храма, и какого! Размером в два футбольных поля и возрастом в 1000-1500 лет. Чув, много ещё загадок ждёт своих открывателей в глубинах горного озера.
В порту.
Вид на озеро Титикака с портового пирса.
Мимо зарослей тростника.
Прибываем на плавучие острова Урос, расположенные в получасе ходу от Puno.
Импровизированная "проходная" с тростниковым комиссариатом.
Добро пожаловать на плавучие острова Урос!
Край острова - настил из срезанного тростника.
По мере прогнивания, он погружается под воду и тогда поверх него просто кладут слоями свежий.
Острова Урос - пожалуй, одна из самых знаковых достопримечательностей озера. Построенные целиком из местного камыша, плавучие острова исторически служили убежищем для племен рыбаков, живших возле Титикака и согнанных с родных берегов захватчиками. Во времена нашествия инков, не желавшие подчиниться их воле индейцы придумали, как не конфликтуя с пришельцами сохранить свою независимость. Уровень озера серьёзно меняется в зависимости от сезона. Когда озеро разливается, прибережный тростник тотора отделяется ото дна и всплывает вместе со слоем дёрна на корнях, а его стебли остаются над водой. Обратившие внимание на таковое свойство водного растения индейцы, научились разделывать "поплавки" на части и "сшивать" их затем в целые плавучие острова. Поверх дёрна кладутся слоями срезанные стебли, ещё и ещё, пока полученная конструкция не оказывается в паре десятков сантиметров над водой. Дабы не быть прибитым волнами к берегу, каждый остров крепятся ко дну якорями. Островитяне жили своим укладом, не признавая береговых властей, но вели с ними торговлю, меняя добытую рыбу и дичь на картофель и злаки. Во времена испанского владычества индейцы островов Урос так же имели куда больше свобод, нежели их закабалённые сухопутные собратья.
Гид описывает наш маршрут.
Пищевые продукты: сердцевина тростника на салат и вымениваемый на материке картофель.
Указка съедобна: я пробовал, вкусно.
Возможно, вы в детстве ели камыш из заболоченных лесных прудов? Похоже.
Поплавок из корней и дёрна. Легко пилится, легко сшивается. Не тонет.
Тростниковый настил, слой за слоем, крест-накрест.
Тут даже хрюшек держать можно, было б чем кормить.
Женщины в традиционных нарядах рукодельничают. Интересные кисточки вплетены в их косы. :)
В настоящее время существует более сорока плавучих островов, но не все из них аттракционы. Да, туристов возят по туристическим местам, откуда индейцы перебрались на "материк" и куда возвращаются лишь на заработки. Но их собратья, живущие в глубине плавучего архипелага, сохраняют свою самобытность и традиции, не жалуя визитёров с фотоаппаратами и бутафорию. Люди они в целом хорошие и доброжелательные, хоть таковых и осталось не более нескольких сотен. Есть экскурсии, позволяющие провести несколько дней на острове, окунувшись в быт островитян; но у нас другие планы. Добавлю, что сами индейцы не плавают так же на тростниковых лодках (хехе, их этому Тур Хейердал научил), это целиком для туристов. По слухам, для увеличения грузоподъемности и устойчивости лодок, под тростником прячутся пластиковые бутылки из-под воды. Мы отказываемся набиваться с туристами в попугайски раскрашенную лодку и тогда нам предлагают частную прогулку на лодке поменьше, более похожей на настоящую. Это звучит заманчиво. Переправляемся на другой остров, где нам предлагают сувениры. Я покупаю пару высушенных тыкв-погремушек за двадцать пять солей, желая местный колорит финансово поддержать.
Кормчий работает веслом, как рыбьим хвостом.
Нужна определённая сноровка: я попробовал грести и спасовал.
Да и весло ещё сломанное (изначально!) и как наш индеец вообще им управлялся - загадка.
Панорамка с "сувенирного" острова.
(По щелчку мышью на картинку - укрупнённый вариант.)
Отплываем дальше вглубь озера. Титикака меняется: теперь это уже целое волнующееся море, которому низко нависшее небо придает глубокий синий цвет. Облака висят так близко, что кажется можно до них доплыть. От плавучих Урос до вполне твёрдоскального острова Амантани (Amantani) около двух часов пути. Амантани - остров площадью девять квадратных километров, населенный тремя с половиной тысячей жителей (около 800 семей). Местные индейцы живут бедно и заняты натуральным хозяйством; туристы дают им хорошее материальное подспорье, позволяющее прокормить и выучить детей в школе. Пока мы плывём, гид даёт вводные. Приезжих здесь определяют в семьи, члены которых будут целый день о туристах заботиться как о гостях, предоставят ночлег и расскажут о своей нелёгкой сельской жизни. Тут принято привозить индейцам подарки: школьные принадлежности детям, рис, масло и фрукты, но мы в своей спешке этим всем не озаботились.
Отплываем от островов Урос.
(По щелчку мышью на картинку - небольшая панорама.)
Чем дальше от берегов, тем Титикака глубже, а вода её синее.
На берегу нас встречают полтора десятка представительниц гостеприимных туземных семей, все в ярких одеяниях. Они пока не в курсе, кому и сколько туристических душ "назначат". Распределением заведует старик в черной с широкими полями шляпе, чем-то похожий на Себастьяна Перейру, он здесь за главного. "Председатель", как мы его сразу назвали, забирает у гида список прибывших, после чего раздаёт коммунаркам туристическую благодать, руководствуясь какими-то своими соображениями целесообразности. Но вот дело сделано и визитеры покорно бредут за женщинами в осчастливленные семьи. По пути знакомимся. Земля острова распределена между десятком коммун, состоящих из нескольких крестьянских семей каждая. Мы попали в коммуну, что носит имя Санта Роза. А нашу провожатую, стало быть, звать Луис-Мариной.
"Председатель".
Женщина вверху-слева - Луис-Марина.
Семья Марины - крепкое крестьянское хозяйство, владеющее глинобитным двухэтажным домиком с внутренним двориком, овчарней, удобствами за углом и выделенной коммуной землей для обработки. В доме нам выделяют комнату с тремя кроватями и кормят нехитрым, но вкусным обедом из похлебки и картошки с жаренным овечьим сыром. Чаем выступает местная травка, похожая на оригано, говорят помогает от головной боли. В семье много детей мал мала меньше, очень общительных и зовущих нас амиго. Их привлекает сашкин айпад, отданный малятам на растерзание. Дети кличут его "компутера" и знают игру Растения против Зомби, не иначе перед нами предыдущие гости научили. Рубятся в аэрохоккей ещё. Электричества на острове нет, так что вскоре сдохнувшую батарею зарядить нечем. Испытываем коммуникационные трудности. Уверен, знай мы испанский, время с индейцами проводили б насыщенней... а так, больше наблюдаем.
На острове Амантани.
Разве можно слушать гида, пока тут такое представление разворачивается!
Куклачёв отдыхает. :)
В домике, куда нас определили на ночлег.
Саша не растляет детей при свечах, как кто-то мог подумать.
У него на коленях лежит iPad, а деревенская детвора играет в Аэрохоккей и, как ни странно - в Plants vs Zombies.
Вечером забираемся на гору встречать закат и делаем несколько кадров. Я покупаю пару сувенирчиков и инкскую шапку из шерсти альпаки. Тёплая. Хотел взять еще шерстяной джемпер с красивым орнаментом, но имеющиеся в наличии на мою тушку маловаты, размер Гранде здесь не в ходу. Темнеет. Возвращаемся в семью Луис-Марины ужинать. Кормят так же просто и так же вкусно. Я укладываюсь спать, а Сашка решается пошариться по острову с фонариком. Вставать завтра рано - после завтрака мы прерываем наше путешествие и не поплывем к острову Такиле (Taquile), пожертвовав им в пользу Арекипы и вулкана Эль Мисти. Разделимся с группой и сядем на паром назад в Puno.
Где-то над горами в паре десятков километров от нас - ливни.
Амантани, вид с вершины его центрального холма.
Мы поднимались по дорожке мимо картофельных полей.
Девушек могли подвезти на коняхе, по желанию.
Вид на соседний остров.
Мне кажется это Такиле, но могу ошибаться.
На вершине холма расположено какое-то святилище. Туда не пускают.
Гроза поодаль.
Премудрая овца.
Траты:
10 sol - лодка.
60 sol - сувениры: шерстяная овечка, пара погремушек, фапочка.
Разъездов на автомобиле сегодня не было.
[Предыдущая часть] [К оглавлению] [Следующая часть]
