Выходим из Гокио (4790м) и лезем на гору Гокио Ри (5483м), чей склон спускается прямо к третьему озеру и городку. После возвращаемся в лодж, забираем вещи и идём через ледник к Драгнаку (4700м). За день натопали где-то семь с половиной километров.

Подъём засветло, в четыре часа по-местному. Наша цель - Гокио Ри, гора высотой около 5500м, доступная для неторопливого пешего подъёма без специального снаряжения. С которой открывается отличный вид, в том числе и на Эверест. Эверест, Эверест, кругом Эверест... А что это такое и с чем его едят? Давайте я вам о местных горах расскажу чуток. Начну с главного героя этого похода.

Эверест и многоглавый Нупце крупным планом.

Споры о самой высокой вершине мира не утихают по сей день, и каждый раз измеряющие получают новые цифры. Официально утверждено значение в 8848 метров над уровнем моря, из которых четыре составляет слежавшийся снег. У горы три названия и все они верные. Европейское появилось благодаря английскому полковнику Джорджу Эвересту, картографу-геодезисту Eя Величества королевы английской, жившему и работавшему в Индии и весьма в своей работе преуспевшего. Тибетцы и их родичи шерпы зовут гору "Джомолунгма", а индусы "Сагарматха", причём последнее имя носит и горный национальный парк, по которому мы путешествуем. И тибетское и индусское названия посвящены богам, "Мать Жизни" (прозвище местной богини) и "Мать богов" соответственно. Мамаша кровожадна: за историю восхождений на её вершины, по разным причинам погибло уже более двухсот человек. Гора натурально завалена трупами неудачников и мусором, убрать которые со склонов крайне затруднительно. Ибо совершенно непредсказуемая погода с порывами ветра до 200 км/ч и температурой ночью до -60, плюс острый недостаток кислорода. Несмотря на это, гору в наше время штурмует по нескольку сот человек в год, способных себе позволить вложить немалые деньги за попытку изощрённого самоубийства. Бюджет подъёма на царь-гору - от 50 килодолларов за пару месяцев восхождения и ускоренное похудение впридачу. Первыми, кому Джомолунгма покорилась, были новозеландец Эдмунд Хиллари и его друг шерпа, Тэнцинг Норгэй, взошедние на вершину 29 мая 1953 года с кислородными баллонами. С тех пор на похожей на гигантскую пирамиду горе перебывало более четырёх тысяч человек, установивших десятки самых разных рекордов. История самого трагичного восхождения была одной из главных моих причин поглядеть на Джомолунгму поближе.

Другой местный пик (точнее, "гребень" из трёх пиков) - Лотце. Главная вершина горы - вторая по высоте в регионе и четвёртая в мире (8516м). Лотце расположена неподалёку от Эвереста и соединена с ним обширным ледяным плато, называемым Южной седловиной (высота плато - 7900м). Это гора-спутник и по этой причине её известность "забивается" более высоким соседом. Так же, Лотце считается относительно лёгким для восхождения восьмитысячником, т.к. подъём с северо-запада (со стороны Эвереста) на Главную вершину составляет от ледяного плато "лишь" 600 метров и часто выполняется "попутно" с Эверестом. С другой стороны, есть ещё южный склон и он куда сложнее, т.к. подъём там составляет более трёх километров, при расстоянии на горизонтальной плоскости лишь в два. Средняя из вершин долгое время оставалась единственным непокорённым человеком восьмитысячным пиком. Отрадно, что первой на Средний взошла русская комманда альпинистов. Но дорогой ценой это было достигнуто: первые попытки годами ранее заканчивались трагически... Как и Эверест, Лотце располагается на границе Непала с Китаем, и забравшись на вершину, можно побывать в ещё одной стране. Лотце виден вот на этой фотографии, он справа.

Ещё одна знаменитость, попадающая на местные открытки - Нупце, совсем немного не дотягивающий до звания восьмитысячника (7861м). Его каменная гряда составляет один массив с Лотце, и как Лотце, это гребень из нескольких вершин. По причине сей близости, название переводится с тибетского как "Западная гора". Нупце располагается в паре километров юго-западнее Эвереста.

Одна из самых красивых увиденных нами гор Национального Парка Сагарматха - Ама-Даблан (высота 6812м). Название переводится с местного как "Ожерелье Матери" и это связано с формой горы. "Aмa" - местное обращение к женщине, "мать", а "даблам" - традиционное женское украшение. Третье по популярности место в регионе для восхождения. Ама Даблам я показывал вот тут, снежный пик чуть выше и правее деревни. Увы, далеко.

Вернёмся к нашему путешествию. Перекусив и взяв с собой самое необходимое (фототехнику, минеральную воду и чай), мы выдвигаемся в предрассветную ночь. Начинаем путь втроём, так как один член нашей команды мучается от горной болезни. Возвращаемся вдвоём. Нет, гора не брала свою скорбную жертву, она для этого недостаточно крута... просто с нашим товарищем случилось то же, что вчера было со мной. На полпути он почувствовал ухудшение самочувствия (последствия "перелёта" Намче - Мачермо нас не оставляют) и повернул назад. Начинается долгий и тяжёлый подъём; я не ещё оправился доконца, потому изрядно от Алекса отстаю. Снова над головой необычайно красоты звёздный купол с Луной, затем великолепный горный рассвет - и вот оно утро. За пару часов мы забираемся на Гокио Ри. Только тут, с высокой горы, понимаешь величие Крыши Мира. Думаю, больше зауважать Эверест можно лишь взойдя на его вершину. Вон, как выступает над другими горами! Далеко видать. А вот все озёра Гокио. И морена, протащена ледником с одной стороны света до другой. Вот сам ледник. Нам сегодня предстоит знакомиться с ними поближе. Фотографируем, греемся на солнце, затем идём вниз.

Начинаем подъём на Гокио Ри. Ещё темно и Хаг пока с нами.


Восходит солнце этой планеты. По-моему, его тут так и называют - "Солнце".
К.О.: Это жёлтый карлик и не смотрите, что он белый!


Наверх лезет много народу. Ох, будет на вершине людно!




Муравьи и улитки на залитом первыми солнечными лучами склоне.


Наверху вездесущие молельные флажки, где-то внизу морена,
вдалеке - гора им. полковника Эвереста.


Над Чо Ойю реет снежный флаг. Это ещё одна местная достопримечательная гора.
Высота 8201м, пятьдесят лет истории удачных и неудачных восхождений.
Здесь побывал участник экспедиции-катастрофы на Эверест, которую я
не раз поминал, Анатолий Букреев. Шёл к вершине без кислородных баллонов.

Спуск неожиданно забирает все мои силы. Вот казалось бы, иди и отдыхай в пути, ан нет. С трудом добираюсь до лоджа и не могу ни есть, ни пить. В голове назойливая мысль остаться в этом месте ещё на одну ночь. Но нельзя, по планам нам нужно сделать ещё переход. Чашка местного hot lemon (горячий разбавленный водой лимонный сок с сахаром), затем бутылка минеральной воды, потом чашка мюслей. Потихоньку прихожу в себя. Возможно, это было обезвоживание. Передохнув часок, оставляем лодж. Денди так и не оклемался, он остаётся в лодже и через некоторое время двинет вниз, намереваясь за сегодня дойти до Намче Базар.

(картинка кликабельна)


Морена ледника Нгозумба.


Эти вездесущие кучки камней тут не просто так. Вы их уже видали на фотографиях
возле озёр? Кучки камней обозначают дорогу и/или ограждают от опасностей.
Читайте: "Тут ходить можно, а дальше - осторожно!"
Подмечайте их в отсутствие гида и не заблудитесь.


Шерпа. Не наш.


Гокио с макушки Гокио Ри.


А это - Второе озеро, тут я купался. Вдалеке краешек первого. Вон, в самой дальней части, где сужение.


Девушка-фотограф закручивает вокруг себя реальность. Горы священные, здесь это возможно.




За флажками - Гокио и два озера, Третье и Второе.

Ледник. Битый камень кругом и лёд под ним, где грязно-серый, где жемчужинно-белый. Проталины, в них озёрки воды. Тропинки через насыпи песка вперемешку с булыжником. Раньше я видал в Карелии громадные вросшие в землю замшелые валуны и слышал: "это ледник принёс, сынок". Тогда не верилось, а теперь увидел воочию. Из под ног срывается булыжник и укатывается вниз по насыпи, увлекая за собой камешки поменьше. Над головой выше по склону нависает кусок скалы в человеческий рост. Содрогаяcь прикидываю, что делать если камень вздумает сорваться со своего места. Однажды это произойдёт и хорошо если рядом не будет туристов. По морене нужно передвигаться споро, поминутно озираясь по сторонам. Сам не заметил, как втопил пошустрее и обогнал не только всю нашу группу, но и две вышедшие до нас. Недомогание за время этого забега окончательно прошло. Доходим до Драгнака, останавливаемся в ещё одном хреновом лодже. Выданные нам номера воняют свежей краской и не проветриваются. Под видом люксов, нам радушно впаривают втридорога точно такие же некрашенные, но с туалетом, одним на две комнаты. По всей видимости, до этих комнат маляр ещё просто не добрался. В номерах нет занавесок (нет и в туалете), ну да хрен с ними. Ужинаем. Сверх ужина - скусная суджук-колбаса, восстанавливать недостаток белка. Я настоял на её поедании, так как белковые батончики закончились.

Спускаемся к морене.


Не удивлюсь, если Толкин описывал Мордор, глядя на что-то эдакое.


Небольшая панорама ледника.


Вечернее небо Драгнака.

Бюджет дня:

* На всё про всё - около 2000 рупий.

Карта перехода.
Синим - маршрут подъёма и спуска с Гокио Ри. Зелёным - переход через морену в Драгнак.

[Предыдущая часть]  [К оглавлению]  [Следующая часть]